Акб. Плата lt-5mt-66. Добавить емкости
Собственно вопрос. Есть ещё 5 контейнеров под акб 16850. Как добавить емкости без повышения тока??
Собственно вопрос. Есть ещё 5 контейнеров под акб 16850. Как добавить емкости без повышения тока??
Есть телевизор LG 24LB457U-ZF и у него стала периодически отключаться подсветка , но не вся сразу ( хотя и так бывает иногда ) , а по очереди то верх то низ . Лечиться выключением на пять секунд ,но последнее время стало хуже . Телевизор тёщин , хотелось бы починить по возможности своими лапами , так сказать без перплат. Базовый навык есть , руки прямые ( конечно микросхемы паять не возьмусь , но мёртвые конденсаторы заменить смогу).
Всем здравствуйте. Есть у меня родственник, очень заядлый рыбак, особенно в зимний период. Несколько лет назад, приобрел он себе шуруповерт для бурения лунок. Но вот приключилась неприятность - сломал редуктор. Сколько не искал в интернете - никакой информации по данному изделию из Китая не нашлось. Единственное, что известно это название - Total Tools TT DCD-21-2L-5. Может кто сталкивался с подобной проблемой и может подсказать, от каких конкретно китайских шуриков подойдёт редуктор в сборе, буду признателен.
Пришел в гости к нам iPhone 12, как видите в коротком даже без нажатия кнопки.
А это означает пробой в первичном питании
Лезем половинить плату..
Подсмотрел в видюшках лайфхак с вкрученным болтиком, так легче и равномернее можно снимать верхушку
Находим резистор соединяющий pp_batt_vcc и pp_vdd_main, снимаем и смотрим где у нас короткое, а оно у нас со стороны уже подпаянного мною проводка, т.е на линии pp_vdd_main.
Подаём туда питание до 3.7в и учитывая что линия расходится по всей плате, замораживаем фризером поочередно верх и низ.
Верхушка в норме...
А вот низ... не сразу попался гаденыш.. пришлось дважды заморозить плату, но все же первым отморозился конденсатор между микросхемами аудио.
Это очень хорошо, ведь на этом ремонт окончен. Снимаем его и ставим другой с донора. Аппарат запустился с нормальным потреблением.
Спаиваем все обратно
Потрачен 1 час времени - посадил обратно на тот же припой, т.к лайфхак сработал))
Стоимость ремонта 6 тыс
Обращайтесь если вам отказали в ремонте в другом сервисе, контакты в профиле.
Доброго вечера всем. Имеется вот такой аппарат AEG BS-18SBL
Еще осенью, после покупки начал замечать странности слишком уж часто ставлю аккум на зарядку, особенно удивительно, что положив вечером практически заряженный, наутро на батарее показывал 3 из 4 палочек заряда, а то и 2. Но крыл крышу на бане, торопился и не особо заморачивался, но зерно сомнения было посеяно. Сейчас добрался до него и решил измерять утечку, и результат меня не удивил.
Еще одна странность, что утечка имеет свой цикл
Вопрос знатокам или тем, кто имеет опыт эксплуатации и ремонта подобной техники - это ведь ненормально? Нести по гарантии? Или лечится? Как такое вообще возможно, кнопка что ли неисправна? Это мой третий шурик и взял именно AEG, так как юзаю давно и мне нравится.
Аппарат принесли с 2 проблемами, казалось бы не связанными, предыстории как таковой нет, поэтому о причинах можно только гадать.
Телефон включается..но
1 проблема, не заряжается через провод.
беспроводная работает, но толку то, так как...
2 проблема не работает тачскрин..
Достаем эту малютку в теле гиганта из корпуса и кидаем на мой "универсальный" подогрев 😁
На самом деле он подходит по пазам только для X - 11 Pro Max, но меня это не остановило и я уже на нем и 12 и 12 pro max делал.
Визуальный осмотр плат на наличие видимых повреждений или следов ремонта ничего не дал, они девственницы, я у них первый 😅
Заранее зачищаем все посадочные площадки на обеих платах, на это уходит +- 1 час времени. Пока чищу, поглядываю в программу для ремонта Borneo и смотрю как могут быть связаны эти две проблемы.
А вот и виновник проблемы.
По линии идущей к микросхеме Kraken, заниженное сопротивление. Она же отвечает за аксессуары и зарядку в том числе.
Без труда меняем этого подлеца и....
зарядка работает, а тачскрин всё ещё нет.
Прозванивал коннектор ещё раз и обнаруживаю КЗ на линии PP3V1_Touch_S2_conn которая идёт в главный КП через конденсаторы и резистор, уж было подумал приплыли.. ковырять главный КП не хотелось... И слава богу что не стал.
Удивительным образом КЗ обнаружилось под компаундом прямо у коннектора.
Убрал самообразовавшуюся перемычку и линяя пришла в норму, а значит все работает.
Спаиваем обратно платки на 200гр
Настоятельно не рекомендую:
- заряжать в авто дешёвыми зарядками
- подключать на зарядку телефон прежде чем завели авто
- пользоваться дешёвыми кабелями и адаптерами
.
Итак, банальный ремонт, замена аккумулятора Iphone XS без ошибки. Но! По неосторожности ушатал родную плату аккумулятора. Остался только вариант переноса микросхем с родной платы на другую. В целом все прошло успешно, контроллер Texas Instruments и EEPROM пересадил на новую плату.
Прогер увидел все данные(кол-во циклов, серийники, емкость). А дальше для меня начались чудеса.
При установке в аппарат изначально в настройках висит пункт "Важное сообщение от аккумуляторе" и далее "Сервисное обслуживание", но через 20-30 секунд тело сообщает, что невозможно проверить подлинность аккумулятора.
При этом 3Utools видит правильный серийник и не видит проблем с батареей.
JcId в хвост и в гриву пишет и обновляет контроллер. Имею привычку каждый раз сливать дамп с любого акб или фэйса. То есть предположить, что проблема с контроллером я не могу, т.к. и самый 1й дамп заливал в плату, и циклы сбрасывал. Но нет, при установке в телефон все как описано выше.
Само собой, что подключал "левую" батарею, перезагружал телефон с "родной", эффекта нет.
Может кто сталкивался с подобным? Может еще что-то надо пересадить с родной платы? Если бы я перенес не те микросхемы, то по логике, плата бы не читалась и не перезаписывалась....
Короче нужен HELP и коллективный разум! Заранее спасибо!
UPD: Не успел. Клиент решил забрать аппарат как есть. Проблему не решил. Всем спасибо за помощь
Всем добрый день. Так как один из профилей моей деятельности - это ремонт геймпадом, то решил так же выложить данный процесс суда, для разнообразия контента. Сегодняшний клиент это CFI-ZCT1J, он же DualSence от 3 волны PS5, японок. Пришел со стандартной жалобой - дрифт левого стика влево. Диагностика показала про горизонтальный потенциометр приказал долго жить,и клиент, долго не думая, решил поставить магнитный стик на замену почившему товарищу в его нелёгких виртуальных матчах в фифу. Итак, приступим. Для начала сам геймпад:
Разбирается он довольно тривиально, но все таки - сначала снимаем R1 и L1, под ними будет по винтику, которые держат верхнюю часть рамы:
Затем снимаем декоративную накладку (черную) с нижней части, чтобы получить доступ к ещё двум винтикам снизу
После чего, расщелкнув нижние замки, можно разделить раму на две части, чтобы получить доступ к внутренностям геймпада.
После снятия АКБ получаем примерно такой вид
Далее откручиваем 5 винт под АКБ и снимаем его каретку в сторону, предварительно отключив шлейф дублирующего микрофона. Далее отключаем все шлейфы по порядку с платы, и отпаиваем провода, идущие на моторчик (малые и большие). В итоге выйдет что то такое
Далее отгибаем два фиксатора платы ( находятся в районе узкого шлейфа на курки ) и аккуратно вынимает плату из корпуса. После чего снимаем со стиков накладки и убираем динамик, чтобы нам не мешался.
Дальше каждый снимает стик по своему, но лично я делаю так - сначала отгибаю потенциометры примерно под 40-45 градусов
Затем переворачиваю плату, добавляю флюс и сплав розе. После чего сначала удаляю потенциометры с платы.
Затем аккуратно, и не торопясь, со сплавом розе снимаю и сам стик пркачивающими движениями по 4 точкам опоры, как больной зуб.
В итоге результат демонтажа выглядит так.
После этого удаляем все остатки сплава оплёткой, и начисто отмываем плату от флюса, чтобы ничего не мешало и не отвлекало.
Затем ставим новый магнитный стик и проверяем, чтобы ничего не мешало его установки.
Затем фиксируем его, чтобы не двигался и не прыгал. после чего просто пропаяем его
Тут должна была быть фото запаянного стика, но увы, где то она потерялась, ну что ж. Ладно. По итогу, после того, как припаяна стик - проверяем плату с ним, и центруем магнитный стик в идеал. После чего можно все собирать в обратной сборке последовательности. По перед этим, конечно же, промоем всю грязь с рамы и щелей геймпада, чтобы выглядело красиво, да про накладки не забудем, чтобы клиент порадовался своему устройству.
В итоге после чистки и частичной сборки - геймпад выглядит так. Красота и не какой грязи, особенно заметно по курсам
Ну и как итог - вот полностью готовый геймпад. Фото тестов и настройки суда включать не стал, так как такое мало кому интересно. Если будет желание - то могу сделать потом другой пост, как раз с тестированием до / после замены, и процессом калибровки и подгонки стика.