Как известно, автоматический выключатель обязателен в любой электроустановке. ВДТ (УЗО) в основном рекомендован, обязателен лишь в некоторых случаях. А что с реле напряжения (РН)? Существует ли правило, где чётко сказано, что реле напряжения нужно обязательно устанавливать?
Нужно ли обязательно устанавливать реле напряжения?
На этот вопрос можно ответить однозначно: не существует документа, где было бы сказано, что реле напряжения обязательно или даже рекомендовано к установке.
Можно лишь упомянуть о Правилах устройства электроустановок (ПУЭ-7), которые были изданы задолго до появления любых реле напряжения на отечественном электротехническом рынке. Пункт 7.1.21 рекомендует устанавливать на вводе в здание защитное устройство, которое отключает питание при превышении напряжения выше допустимого.
Очевидно, что под такое устройство подпадает не только реле напряжения. Прекрасно справляются с отключением повышенного напряжения расцепители минимального/максимального напряжения KARAT РММ47 или расцепитель максимального напряжения ARMAT AUX-OR. Разумеется, в паре с соответствующими автоматическими выключателями.
Кроме того, функцию отключения при повышенном напряжении с успехом выполняет дифференциальный автоматический выключатель IEK АД12М.
Заметьте – речь идет только о воздушном вводе и только об отдельных зданиях, питающихся однофазным напряжением. При этом автоматическое включение не требуется.
В итоге можно сказать, что ставить или не ставить реле напряжения – решать вам. Мы лишь напомним известный закон Мерфи: «Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет». Если есть вероятность, что напряжение может выйти за допустимые пределы, ставьте реле напряжения.
Здравствуйте дорогие читатели. Наконец то появилась интересная практическая задачка, которую мы попробуем разгадать в этой статье.
Для тех, кто зашел на канал впервые – меня зовут Олег и я работаю инженером в электрическом цехе ТЭЦ. В мои задачи входят организация технического обслуживания и ремонта электрического оборудования (бумажная работа) и решение различных практических проблем во вторичных цепях управления, защиты и мониторинга электрооборудования.
И так, имеем следящую проблему: на шкафе вызывной сигнализации горит индикаторная лампа «Вызов на сборку 10BLC12GH000»:
Лицевая часть шкафа вызывной сигнализации.
Немного отвлечемся от основной темы и поговорим о том, что означает буквенно-цифровой код 10BLC12GH000. Это способ кодировки оборудования с помощью системы KKS (от немецкого выражения Kraftwerk-Kennzeichensystem – не знаю как это переводится, просто нашел в интернете). Система была разработана специально для электростанций и позволяет каждой единице оборудования, начиная от самого крупного до почти что гаек и болтов, присвоить уникальный код. Далее эти коды можно использовать в системах организации управления ремонтами, а также данные коды используются в SCADA системах, например для наименования сигналов. Подробнее про SCADA можно прочитать в моей статье "Управление и мониторинг оборудования на современных предприятиях".
Возвращаемся к нашей проблеме. Сам шкаф вызывной сигнализации только собирает информацию о проблемах на удаленных (и не очень) электрических сборках (шкафах). В данном случае мы имеем проблему на сборке, которая находиться удаленно, а именно в распределительном устройстве напряжением 0,4 кВ вентиляторных градирен. Прежде чем отправиться туда, заглянем внутрь самого шкафа вызывной сигнализации (его ККС: 10CEH01) и посмотрим, что там есть. В глубине шкафа, на его дальней стенке, можно видеть множество реле, а на его дверце мы видим обратную сторону индикаторных ламп. Внизу шкафа находиться клеммный ряд, или просто клеммник:
Внутреннее наполнение шкафа.
Как это работает? Сигнал о неисправности приходит на катушку реле, и происходит его срабатывание. Катушка реле это электромагнит, который, при наличии напряжения, втягивает якорь с контактами и происходит включение лампочки.
Смотрим на дверцу шкафа и находим обозначение горящей лампы – HLW19:
Дверца шкафа с лампами.
Далее открываем схему и находим лампу по ее обозначению:
Часть схемы вызывной сигнализации
На схеме мы видим, что за работу лампы HLW19 отвечает реле KL19 и его контакт c тем же обозначением, чуть ниже и левее самой лампы. Параллельный, KL19, контакт К5 срабатывает от кнопки проверки всей индикации и нас не интересует. Так же запомним номер провода А137 (слева от реле) и то, что подробные пояснения можно посмотреть на листе №3. Позже это понадобится.
Теперь же нужно найти реле за номером KL19. Вот оно:
Реле KL19
Как можно видеть - оно находиться в состоянии "сработано" или еще говорят "подтянуто". Справа мы видим провод А137, про который я уже говорил. Это так называемый "плюс", который приходит с удаленной сборки 00BLC12GH000. "Минусом" в данном случае является провод за номером N1. Достаю мультиметр и замеряю напряжение на двух контактах, помеченных красными кружками, и обнаруживаю 220 В. Это говорит о том, что у реле есть веские причины быть сработанным и оно работает правильно.
Далее нам нужно посмотреть на схему клеммника, чтобы понять организацию связи шкафа сигнализации с удаленной сборкой 00BLC12GH000. Схема довольно большая и я не стал ее прикладывать. По ней я нашел номер кабеля между нашими сборками: 10CEH5019. Номера клемм: клемма 14 провод А10, клемма 43 провод А137, клемма 65 провод N1.
Клеммный ряд.
Провода за номерами А10 (общий плюс) и N1 (общий минус) уходят из шкафа сигнализации в шкаф 00BLC12GH000, а из него плюс возвращается в шкаф сигнализации проводом А137. То есть когда напряжение из провода А10, которое идет из шкафа сигнализации в шкаф 00BLC12GH000, через внутреннее реле этого самого шкафа 00BLC12GH000 попадает в провод А137, то мы имеем срабатывание реле KL19 и горящую лампу HLW19. Надеюсь этот момент был понятен.
Я художник (нет) я так вижу.
Замеряем напряжение между проводом А137 (клемма 43) и общим минусом N1 (клемма 65) и получаем 220 В. Значит можно однозначно сказать, что проблема где то в сборке 00BLC12GH000.
Кстати если заметили - на дверце шкафа код начинается с 10 тогда как в схемах он начинается с 00. Так вот правильно 00BLC12GH000, а не 10BLC12GH000, потому что первые две цифры кода означают порядковый номер 10 - номер один, 20 - номер два и тд. Если же оборудование представлено в единичном экземпляре то его кодируют как 00. В нашем случае градирня одна и правильно начинать кодировку с 00.
Пока вы читали про правильность кодировки KKS шкафа, я уже дошел до места установки сборки 00BLC12GH000. Вот она, сборка полностью:
А вот собственно и загадка: видите три лампы слева вверху шкафа 1ШВ1? Эти лампы тоже индикаторные и они сообщают о наличии проблем: либо в самом этом шкафу либо в шкафах 1ШЛ1 и 1ШЛ2. Но эти лампы не горят. Так что же получатся? Проблема есть, но ее нет? Чудеса какие то.
Но нет :) Спросите любого электрика: "Чего не бывает в электротехнике?" И он вам ответит: "Чудес".
Для начала давайте посмотрим на схему сигнализации сборки 00BLC12GH000:
Желтым я выделил ключи управления, которыми можно отключить почти всю сигнализацию (кроме "Неисправность в шкафу ввода").
Далее нужно открыть шкаф клеммных рядов и найти там исходящую жилу А137 кабеля 10CEH5019:
Нижние три провода А137, N1 и А10
Теперь я "сажусь" мультиметром на клемму с проводом А137 и на клемму с проводом N1 и замеряю напряжение в 220 В. Оставляю мультиметр на месте и поворачиваю ключ SA3 в положение "0":
И о чудо, никаких пятен (надеюсь кто ни будь поймет к чему я). На мультиметре напряжение пропало, а значит проблема практически решена. Нам нужно снова обратиться к схеме:
Как видно на схеме, через ключ SA3 проходит всего лишь три сигнала:
cигнал KSV2 (промежуточное реле с выдержкой времени)
Все эти компоненты находятся в вводном шкафе, открываем его:
К сожалению на фото выше не видно автомата SF1, но вот его фото вблизи:
Что сразу бросается в глаза? А то что модуль iSD сигнализирует (красным) о том, что SF1 находиться в состоянии "сработал", при том, что фактически SF1 включен. Через контакты этого модуля и формируется ошибочный сигнал «Вызов на сборку 10BLC12GH000». Таким образ часть проблемы решена - дополнительный контакт iSD дефектный и его требуется заменить. Кстати через автомат SF1 формируется шинка управления. О том, что это такое расскажу в другой раз.
Я надеюсь, что есть отчаянные читатели, дошедшее до этого момента, ведь сейчас будет самое интересное. Что на счет того, что по месту действия не горит ни одна лампа, сигнализирующая о неисправности? Ведь фактически, хоть и ложно, мы имеем срабатывание сигнализации. Чтобы ответить на этот вопрос нам снова понадобится схема:
Давайте рассуждать вместе:
1) контакт SF1- SD (в желтой рамочке) находиться в состоянии "сработал", но данное состояние ложно, ведь автомат SF1 включен;
2) далее на пути этого контакта лампочек нет - тут все по схеме, от него в этом шкафе никакие лампы и не должны загораться, а загорается лампа в шкафе вызывной сигнализации;
3) лампа "Неисправность" есть выше - HLY1 и для ее горения нам нужно, чтобы контакт SF1-OF был в состоянии "замкнут", а это возможно только, если автомат SF1 физически выключен, либо этот автомат выбило (перегрузка или короткое замыкание). Тогда то реально и должен сработать контакт SF1- SD.
На этом мое расследование завершается. Далее я, через компанию, закуплю полный комплект: автомат и два дополнительных модуля к нему, и заменю все разом. Ключ управления SA3 я оставил в положение "0" или выключено, потому как пользы от этого участка вызывной сигнализации на данный момент никакой.
В качестве вывода хочу сказать, что при наличии толковой документации решение проблем становится интересной работой. Сложного в этом нет ничего.
Хочу поблагодарить всех дочитавших статью до конца. Увидимся в следующих статьях.
Пару дней назад случайно заметил в ванной, стоя на плитке напряжение ( тыльной стороной руки вибрация) на металлическом корпусе стиральной машины. Линия в ванну на стиралку отдельная, автомат ВЫКЛЮЧЕН. Решил померить мультиметром, все так же на обесточеной линии, на корпусе - 59в, в сети столько же. Включаешь автомат - на корпусе уже 70в. Походил по квартире, померил напряжение на выключенных розетках - везде есть напряжение, где то 30, где то 50, чем больше потребителей включено в остальных комнатах тем больше в обесточеных розетках.
Заземления в доме нет, жила заземления к розеткам не подключена.
Проводку делали недавно под потолком спрятана. УЗО нет(да, знаю надо поставить, скоро поставлю)
Что это, наведеннное напряжение?
Собственно главный вопрос: насколько опасно напряжение на корпусе стиралки в ванной с ВЫКЛЮЧЕНЫМ автоматом?
Не хотелось бы отъехать раньше времени, случайно прикоснувшись к ней)
Сделал лет 5 назад, для регулировки мощности на тэнах в перегонном кубе.
В принципе всё тоже самое, только добавлены автоматы и экран для визуализации выходящей мощности.
ЗЫ: так же пользуюсь как регулировкой оборотов на полировальном и точильном станках. На большее такая регулировка не способна, на низких оборотах можно рукой остановить.
Пришлось заняться расключением ЩА, хотелось бы сделать небольшой запас провода фазного, нет ли противопоказаний таким изгибам провода, к примеру медный 2,5 мм сечение. Там всякие индукции не могут возникнуть? Они будут запитаны с помощью трехфазной шины. То есть фазы разноименные на соседних автоматах.
Обычно на Пикабу я тестирую лампы, сегодня хочется поговорить про них максимально просто и понятно.
Разбираю я лампочки давно. Прям много лет уже и, честно говоря, это напоминает постоянный поиск компромиссов. На 10 протестированных лампочек приходится только одна, которая более-менее неплохая.
Ну и, казалось бы, это просто лампочка, фиг бы с ним, как-то светит и ладно, зачем париться? А дело в том, что свет не такой уж безопасный как нам кажется. По ссылочке найдете статью, что пугает сбитыми циклами дня и ночи, головными болями, усталостями и провокациями разных очень плохих болячек.
Я не медик, но давайте поговорим про это на бытовом уровне. Вот мы - люди, эволюционно развивались под светом Солнца (вскоре будем эволюционировать под светом монитора, но еще есть время). Вся наша тысячами лет подстраивалась именно под такой спектр излучения.
Вроде логично, значит нам нужны лампы, которые максимально похожи по своим спектральным свойствам на наше светило.
Таким образом (очень упрощенно и именно для нашего контекста), вводится величина которая характеризует похожесть этого вот излучения лампы на излучение солнышка. И она называется индексом цветопередачи - или Cri (Ra), является безразмерной величиной и измеряется от 0-100. Хороший индекс цветопередачи начинается с 90, в лампах же сегодня мы наблюдаем в основном индекс равный 80. Но иногда попадаются и неплохие экземпляры.
Индекс цветопередачи - это конечно хорошо, но наш естественный источник света имеет очень разные свои спектральные характеристики и сам по себе, например, цветовая температура.
И правда, индекс цветопередачи привязан к цветовой температуре, условно он без нее не имеет особенного смысла, так как это значение становится конем в вакууме. И эту штуку тоже я измеряю.
Видите дугу на этой, так называемой, диаграмме цветности? Вот она называется дугой абсолютно черного тела.
Не будем углубляться в понятия, но я всегда находил забавным что спектр абсолютно черного тела теоретический, а наиболее близким к нему физическим объектом является Солнце.
Когда я измеряю спектр излучения лампы (точка на диаграмме), она должна бы попадать на эту дугу, иначе излучение от нее нельзя назвать естественным.
На удивление, тут обычно производители не косячат.
Прекрасно, а что еще в этих лампах есть? Ну например излучение. Оно вообще как бы непрерывное или как лазер из звездных волн запускает импульсы? Вот у Солнышка вполне непрерывное. А у ламп что?
И тут, конечно, проблема. Лампочки светодиодные выдают свет именно условными импульсами (да-да, это бластеры). А задача вашего мозга при этом сгладить такую картинку и сделать из нее удобоваримую. Чтобы все было гладенько. Конечно же это тоже надо измерять - это называется коэффициентом пульсации.
С ним не все так просто, ведь если пульсации большие, но при этом их частота велика, то вроде как мозгу и хорошо, потому придумали целую диаграмму для понимания что хорошо, а что - нет.
Я почти закончил.
Есть еще такая штука как световой поток. При прочих равных, это то, сколько света даст лампа. фактически представьте что лампочку запихивают в некий объем с датчиками которые понимают сколько света с нее приходят на заданную площадь и потом выдают их интегральную величину.
И эту штуку тоже надо мерить и проверять - тут производители очень часто обманывают.
Вот вроде быстренько мы и прошлись по световым характеристикам ламп. Да, лампочка с виду устройство простое. Оно и правда простое. Но при этом, данная вещь всегда присутствует в нашей жизни. Так уж получилось. Подходите к выбору их с умом.
Мы уже ознакомились с быстрым обзором этой лампы (можете найти его в профиле), ну а сегодня я предлагаю вам ознакомиться с проверкой заявленных значений (что указаны на коробке) с фактическими (которые измерены при вас на видео).
Лампу посоветовать не могу. Данный ролик не требует специальных технических знаний.
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Скоро воду отключат горячую, хочу поставить водонагреватель проточный.
Имеется ввод с розеткой для стиралки, автомат стоит 25А(понимаю что маловато). Какой провод идёт неизвестно, он замурован, но на вид серьёзный, примерно 8мм в диаметре.
Так вот вопрос, какой максимальной мощности можно брать нагреватель,и хватит ли такой мощности чтобы хоть как-то душ можно было принять???