Хиппи
Около дома залётные хиппи организовали фестиваль. Куда можно обратиться?
Грёбаные наркоманы, посмотрите как они плотно сидят на травке!
Около дома залётные хиппи организовали фестиваль. Куда можно обратиться?
Грёбаные наркоманы, посмотрите как они плотно сидят на травке!
Многие из тех, кто летит на остров, мечтают увидеть слона. Не могу сказать, что сам Я мечтал, но посмотреть, безусловно, хотелось. Причём хотелось лицезреть именно дикого, а не в питомнике и не, Будда упаси, домашнего на цепях. Забегая вперёд скажу, что насмотрелся уже на всяких!
Обо всех расскажу, но первое знакомство произошло у меня именно с дикими слонами. Я говорю во множественном числе потому, что этих встреч было сразу три в один день. Причём каждый раз это было весьма неожиданно и беспечно с моей стороны.
Признаюсь честно, в прошлой жизни Я мало что знал о слонах. Знал, что это большие, но, в принципе, не агрессивные животные, что бывают двух видов — африканские и азиатские. В школе нас, правда, учили называть азиатских слонов индийскими, но ланкийцы ревностно относятся к такой классификации и гордо заявляют, что подвид Цейлонского слона очень отличается от своих азиатских собратьев, потому и называть его индийским в корне не правильно. В процессе жизни на Шри-Ланке Я узнал чуть больше об этих удивительных животных и самое интересное постараюсь Вам рассказать.
В компании с другом и двумя его почти взрослыми сыновьями мы путешествовали по острову на арендованной машине и время от времени ночевали в палатках. В тот день мы решили посетить буддистский храм, расположенный в самом центре заповедника Яла. Монастырь окружён джунглями с дикими животными, монахи стараются жить с ними в мире и согласии. Но первая встреча со слоном у нас случилась ещё по дороге в направлении национального парка. Слон просто вышел на асфальтное покрытие и преградил нам путь, заняв обе полосы.
Мы остановились метрах в 50-ти, наблюдали за животным и снимали происходящее на телефон. За нами начала образовываться пробка. Слон не собирался уходить. За ним тоже виднелась колона автомобилей, стоящих в другом направлении.
Минут через 10-15, объехав по встречке десяток машин, вплотную к животному направился небольшой грузовой фургончик. Водитель протянул слону кисть бананов, а потом размахнулся и бросил лакомство далеко за обочину. Слон ушёл. Пробка рассосались. Я выключил запись видео в телефоне и тут на моих глазах на дорогу стал выходить другой слон. Видимо узнал, что здесь на халяву раздают бананы. Второго мы успели объехать, но от происходящего получили массу впечатлений.
- Ты это видел!? - возбуждённо произнес мой друг, который объезжал слона по встречке и профессионально выкручивал руль праворульного автомобиля.
- Видел! А ещё нам нужно купить бананов на такой случай, - ответил Я, наблюдая за собирающейся пробкой в зеркало дальнего вида.
Затем мы приехали в монастырь, который видом своим напоминал Эдемский сад. Его территория лишь номинально обнесена оградкой. Кругом джунгли и дикая природа, а храм расположен в самом центре!
Полчища снующих обезьян и стадо пасущихся оленей, семейство диких кабанов с любопытными малышами и трусливые шустрые зайцы, крупные грызуны, крокодил в реке и великое разнообразие ярких чирикающих птиц.
Прогуливаясь по территории монастыря, Я снова увидел слона.
Этот симпатяга был чуть выше меня ростом и выглядел не так угрожающе, как тот гигант на дороге. Он пытался дотянуться до цветов на клумбе через невысокий заборчик, высотой примерно в пояс.
- Какой милый слоник, — подумал Я, направляясь в сторону клумбы, переключая на фронтальную камеру телефона. Я редко делаю селфи, но тут захотелось!
Боковым зрением увидел двух бегущих в мою сторону ланкийцев. Остановился. Они что-то кричали на сингальском и английском, махали руками и угрожающе указывали в сторону слоника. Оказалось, что этот "малыш" год назад убил двух туристок из Европы. Они шумно подбежали сфотографироваться, слон дёрнулся, мотнул головой и насадил обеих на бивни. Селфи Я всё-таки сделал, но на безопасном расстоянии, а вечером даже кормил этого парня рисом из ладошки через очень условный забор.
Это был далеко не первый буддистский монастырь, в котором мы успели побывать, но здесь хотелось остаться подольше. Смеркалось. Ставить палатки в этой глуши было бы безумием, ехать в цивилизацию в поисках жилья — слишком долго, нам предложили заночевать в общаге для сотрудников и мы сразу согласились. Мне доводилось спать в разных необычных местах, но в буддистском монастыре — впервые!
Нам выдали ключи от комнат и ознакомили с правилами: на территории нельзя курить, гулять после захода солнца также строго запрещается. Закат, напомню, на острове в районе 6 вечера. Круглый год.
На ужин мы немного опаздывали, шли по темноте, но нас ждали. Гостям устроили представление с кормлением слона рисом через забор, а потом отвели в столовую, где потчевали веганским рисом кари. Большинство буддистских монахов — веганы официально. Учитывая опоздание, в трапезной были только мы, несколько улыбчивых ланкийцев и маленький оленёнок, который словно сошёл с обложки книги про Бэмби. Его кормили не рисом, а молоком из бутылочки. Он был ещё слишком юн.
Мы отужинали и устремились к выходу. Столовая находилась на втором этаже административного здания, а наши покои метрах в ста пятидесяти от этого места. На открытой лестнице, ведущей вниз, путь преградил кто-то из сотрудников. Из темноты под свет фонаря выходил огромный слон. Он топтался внизу и не спешил уходить.
- И долго придётся ждать? - поинтересовались мы минут через 10-15.
Нам дали понять, что это известно одному лишь Будде и самому слону, что лучше немного подождать. Спустя какое-то время на балкон своей "келии" вышел какой-то важный монах. С высоты второго этажа он кормил животное рисом, а все ожидающие на лестнице, маленькими группками тихонько начали передвигаться в сторону общежития. К моменту, когда добрались до здания, ни у кого из нас уже не возникало никаких вопросов по поводу ограничений. И так было ясно, почему вечером здесь опасно гулять, но на всякий случай нам сказали, что иногда на территорию заходит леопард. Утром показали фото хищника с камер видеонаблюдения.
***
Примерно через два месяца Я снова увидел этих величественных животных вблизи. На этот раз в знаменитом слоновьем питомнике в городке Пиннавела. Учреждение было основано почти 50 лет назад. Сюда попадали на воспитание и реабилитацию слонята, которых находили в джунглях без матерей. Длительная гражданская война и орудующие браконьеры увеличивали количество постояльцев Пиннавела, и вскоре он превратился в самый крупный слоновий питомник в мире.
Сейчас ситуация улучшается, животных, требующих человеческого ухода, становится всё меньше. Но они есть! При желании можно посетить экскурсию по питомнику и посмотреть на быт его воспитанников, а можно снять отель на ночь возле водоема и, не выходя из номера, часами разглядывать купающихся слонов — от больших и могущественных взрослых самцов, до маленьких смешных детёнышей, которые ещё только учатся делать свои первые шаги.
За дополнительную плату в Пиннавеле можно животных кормить и фоткать вблизи, искупаться рядом с ними и даже покататься верхом. Я лично такое не приемлю и осуждаю, так же негативно отношусь и к домашним слонам, которых держат на привязи. Но в отличие от крикунов, взывающих к гуманности и требующих "срочно освободить всех бедных слоников", Я решил немного углубиться в историю и копнуть скользкую тему "домашних слонов".
Для начала нужно успокоиться и принять этот факт, как данность. В европейской части всё так же содержат и используют в труде лошадей, в Азии для этих целей исторически заводили слонов. В эпоху королей это был и трактор, и грузовик, и боевая машина, и пафосный прогулочный автомобиль. Купить слона мог далеко не каждый, но животных активно использовали в разных отраслях. Порой даже в качестве сторожа. Крупный самец выглядит угрожающе и сохраняет посевы своего хозяина от диких собратьев, блуждающих в поисках пищи.
С годами содержание слонов стало обходиться всё дороже, а окупаемость их труда всё ниже. Ещё в 70-ых этих гигантов активно использовали в лесозаготовке и строительстве, на острове было более 500 домашних слонов. По данным на сегодняшний день, таких питомцев менее 100 на Шри-Ланке. Их всё так же могут себе позволить только очень богатые люди. Слон стоит в среднем 300-450 тысяч $.
Помимо кругленькой суммы, покупатель должен убедить, что у него достаточно территорий для выгула и есть свой водоём. Взрослый слон ест около 300 кг растительности в день и выпивает до 150 литров воды. А ещё животному очень важно купаться, в идеале дважды в день.
Продают обычно маленьких слонов, которые потеряли родителей, или травмированных особей, которым нужен уход человека. Вернуть таких обратно в дикую природу сложно, так они и становятся домашними. К человеку привыкают быстро, на осмотре у ветеринара бывают систематически, в постоянном поиске провизии не нуждаются и потому живут в неволе лет на 15-20 дольше, чем в диких условиях.
Что касается цепи, то выглядит это, конечно, ужасно, но домашние слоны привязаны лишь, когда остаются без присмотра. Просто попытайтесь представить, что будет, если пустить слона гулять в огород?! Даже средних размеров особь может легко отправить в кювет парочку припаркованных автомобилей, если ему вздумается пройтись по краю проезжей части. Гуляющий слон, даже домашний, в принципе тоже весьма опасен.
Сейчас слонов заводят просто по традиции и чтобы подчеркнуть свой статус успешного человека. Их не изнуряют тяжёлым физическим трудом, но могут сдать в аренду на усладу белым туристам или в прокат для шествия на буддистском празднике. Во многих крупных монастырях именно с этой целью и содержат слонов.
Максимальное количество этих крупных домашних питомцев собирается августе в древнем городе Канди, где ежегодно происходит грандиозный 10-дневный парад Перахера. Тысячи танцоров и музыкантов, десятки ряженых слонов и сотни тысяч ланкийцев, желающих на это посмотреть. Люди за сутки занимают места прямо на тротуарах города и ждут праздника.
Мне тоже довелось побывать на Перахера и Я обязательно об этом отдельно расскажу. А про слонов заканчиваю. Слишком много узнал интересного об этих животных, слишком много попытался уместить в свой путаный рассказ.
Ладно, ещё несколько фактов и прощаемся. Слоны на Шри Ланке раньше жили в центре острова в горах, пока английские колонизаторы не начали их истреблять. Убили от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч. Никто теперь точно и не знает. Остальные разбежались в стороны побережья и обитают теперь в заповедных зонах, медленно возобнавляя популяцию. Самка вынашивает детёныша почти два года, а потом до 10 лет воспитывает потомство.
Убивали не ради слоновой кости, а просто так. Лишь 2-3% мужских особей азиатских слонов имеют бивни. Самцы — одиночки, в стаде жёсткий матриархат. Годам к 60-ти у слонов стачиваются зубы, им становится сложно пережёвывать должное количество пищи и они медленно умирают от истощения. В неволе могут дотянуть до 80 лет.
А ещё слоны волосатые, а ещё в слоновьих какашках растут псилоцибиновые грибы, а ещё из этих какашек делают бумагу... А что если напечатать на такой бумаге книгу?
26.10.23
https://t.me/NotesSullenHippie
Фраза "фенечка на память" — такое же масло масленое, как и "памятный сувенир", но в обществе так говорить принято, поэтому умничать не будем. Стильный, зачастую штучный оригинальный аксессуар всегда хранит в себе какую-то историю. Любой предмет хранит! Я могу написать историю о каждой из своих фенек. От нескольких абзацев, до нескольких страниц.
Получив массовое распространение в 60-ых в эпоху хиппи, феньки в том или ином виде дожили до наших дней. Они всё так же популярны в массовой культуре. На Шри-Ланке про хиппи многие даже и не слышали, но носит их практически каждый житель острова. Ну, точно подавляющее большинство! Это заложено в культуре. От золотых браслетов с драгоценными камнями до всяческих ниточек и верёвочек. Всяк попавший на остров турист тоже вешает на запястье феньку. Даже такие, которые сроду этого не делали. Я же их носил всегда, лет с 10 точно, поэтому на Шри-Ланку приехал подготовленный. Но и здесь, на месте, появилась пара-тройка памятных аксессуаров.
Каждый, кто бывал на острове, слышал о знаменитой локации, священном пике Адама. Каждый слышал, но поднимаются на пик единицы. С южных курортных деревень добираться туда часов 6 на трансфере по жутким серпантинам, ну и восходить на гору часа 3-4 по ступенькам. Самый короткий маршрут, а их несколько, насчитывает более 5 000 ступеней. Идти лучше ночью, когда не так жарко. В награду за упорство иногда можно увидеть чудеснейший рассвет.
Далеко не каждый готов к таким экспериментам на отдыхе. Не стоит забывать про 4 часа вниз и 7 часов домой по серпантинам. Я же очень хотел и примерно год назад очень удачно вписался в одну компанию, которая ехала покорять пик. Меня добавили в Telegram-чат под названием "ПУК" и рано утром сонного забрали из дома.
Мы выехали пораньше, чтобы к обеду приехать и успеть подняться на закат. Закат там не так популярен, но тоже порой красив. Важное уточнение: пик Адама не очень популярен среди приезжих, но является по-настоящему священным местом для местных жителей. Для различных религиозных конфессий. А ещё он никакой не пик Адама! Это название придумали английские колонизаторы. Настоящее имя священной горы — Шри Пада (Величественный отпечаток или Божественный след).
На самой вершине в камне есть отпечаток, похожий по форме на след человека. Буддисты уверены, что след оставил Будда, когда приезжал на остров, индуисты верят, что на камень ступил Вишну, мусульмане и христиане говорят, что это отпечаток ноги Адама, что он оставил его там, когда спускался на землю, изгнанный из Рая. При этом гора была священной на Шри-Ланке и до прихода современных религий. Тогда на острове был "анимизм". Вера в духов, что-то типа язычества. Тогда люди тоже карабкались на пик по своим причинам, а назывался он — Саманалаканда (Гора бабочек).
К подножию священной горы мы прибыли потухшие и выжатые дорогой. Начался дождь. Единогласно решили переносить восхождение с заката на рассвет, подыскали бюджетное жильё и приличное кафе. Отдыхали с дороги, общий сбор запланировали в полночь. Естественно, долго не расходились, естественно, отмечали предстоящее приключение, естественно, почти не спали.
Немного за полночь, уже с огоньком в глазах, но ещё без проступившего румянца на щеках, мы выпили по кружке крепкого ланкийского кофе у подножья Шри Пада и двинулись преодолевать свои 5 000 ступеней. Вскоре выяснилось, что скорость попутчиков и ожидания от хайкинга у всех разные. Разделились. Я устремился вверх в среднем темпе под бодрые мелодии беларуского пост-панка.
"Часто мы напоминаем загнанных усталых лошадей – это происходит с большинством твоих знакомых и друзей. Часто жизнь – удар по темени… Ладно, все живые так живут. Будда давно вне времени – ты был оставлен тут. Ты был оставлен тут", — со знанием жизни утверждал голос в наушниках, Я же намерено решил двигаться без остановок, будто хотел кому-то что-то доказать.
Чем выше поднимался, тем медленнее становился шаг. Дело не только в усталости. К вершине тропа сужается и толпа, стремящихся к рассвету путников, превращается в людскую пробку. В карабкающейся на вершину массе редко можно увидеть белое лицо туриста. В основном все местные, разных вероисповеданий и возрастов. И сонные груднички на руках у родителей, и дряхлые старички, для которых каждая последующая ступень — вызов самому себе.
Наверху ближе к рассвету мы воссоединились своей компанией, но потом снова потерялись в толпе. На вершине Шри Пада на рассвете много зевак и очень мало места. Каждый жадно устремляет свой взгляд в сторону горизонта и ждёт свой персональный лучик зари. Каждый обладатель смартфона пытается сделать удачный кадр для социальных сетей.
По дороге вниз мы опять собрались компашкой и принялись обмениваться впечатлениями. Дурели, фоткались, пускали мыльные пузыри. Кто-то достал пучок фенек, приобретенных в магазинчике на маршруте, и раздал каждому по одной. 6 розовых, плетёных из ниток браслетов для компании из 6 путников. Отчаянных странников, собравшихся в этот день в этом месте, которые увидели потрясающий рассвет на вершине священной горы Шри Пада... или Саманалаканда, или пик Адама и сохранили этот момент в памяти. Больше года прошло, а фенечка осталась.
Не хочу показаться психом, но феньки для меня были всегда чем-то большим, чем просто прикольный браслет. Хочу рассказать про сон "Кошмар хиппи", который Я часто видел по ночам. Очень отчётливо видел.
***
Немолодой врач долго перебирал листочки в папке с историей болезни и время от времени оценивающе смотрел на меня. После неопределённых: "Таааак" и "Интересненько", он неожиданно заключил:
— Придётся, голубчик, полежать немного в стационаре. Пройти, так сказать, обследование.
Он ещё какое-то время помолчал, изучая очередную бумажку в папке, снова посмотрел на меня и, демонстративно закатывая глаза, добавил: "А вот это всё придётся снять!". Под категорию "всё" попадали серьги и кольца, феньки и бусы. Не считал себя воцерковлённым верующим православным, но искренне удивился, когда крестик, висящий на одной тесьме с бронзовым гитарным медиатором, тоже попросили снять. Не положено!
Сижу Я значит на кушетке в приёмном покое областной психоневрологической больницы, никого не трогаю. Расстёгиваю застёжки, распутываю узелки. Снимаю хипповые декорации, как того просил немолодой врач. Склейка. Перед глазами мелькнул металлический блеск огромных канцелярских ножниц, и многочисленные яркие бусинки срезанных фенек хаотично и звонко разбежались по больничному кафелю. Склейка. Лёжа лицом в подушку, разглядываю белые стены пустой палаты, рукава рубашки связаны за спиной.
— Почему психо неуравновешенная санитарка срезала феньки, а психом сделали меня? Как теперь доказать, что Я не псих? Как заснуть, проснуться и чтобы всё это оказалось сном? Может, рассказ написать?
***
Не боюсь показаться психом, но феньки для меня были всегда чем-то большим, чем просто стильный аксессуар. Розовый браслет из плетёных ниток имеет историю, тем и ценен. Память о том дне, когда Я видел священный след Будды. На другой руке есть другой браслет, которому уже лет 8. Он с другой священной горы приблизительно такой же высоты и такой же святости. С греческой горы Афон — крупнейшее место притяжения православных монахов. Браслеты эти монахи и плетут. Раз за разом завязывают узелок после прочтения молитвы.
И прекрасно, скажу Я Вам, фенечки уживаются. Православная и буддистская. Я тогда в анкете в военкомате написал, что "православный буддист". Пошутил, а меня за это в дурку! Не только за это, конечно, но и за это тоже... ну, и за феньки, наверное, ещё.
А на Шри-Ланке их носит практически каждый житель острова. Ну, точно подавляющее большинство! Это заложено в культуре.
Больше года прошло, а Telegram-чат под названием "ПУК" существует. Все 6 путников, поднявшихся на пик, живут теперь в разных странах. Иногда где-то встречаются и шлют общее фото с теми самыми феньками на руках, иногда снимок запястья от каждого — своеобразная перекличка. Дружеская забава и общая история одной фенечки.
30.04.2024
https://t.me/NotesSullenHippie
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
"Тогда в этой местности не было дорог. Они ходили через горы и джунгли пешком. Две не недели шли от Нувара-Элии сюда, до водопада Рамбода. Сложный был дорога. Шли пешком, а вещи на лошади и на слонах. Однажды слон с его вещами погиб. Два дня он шёл потом без вещей", — Ишара долго пересказывал за ужином прочитанное в книге, а потом ушёл в номер пораньше, чтобы дочитать перед сном начатую накануне главу.
Ишара сложно назвать любителем чтения. Книг в его доме немного, а те, что появлялись в последние годы, периодически покрывались пылью. Сейчас было видно, что его увлекло. Я учусь читать мимику моего друга, но этот озорной огонёк в глазах уже легко узнаю. Он зажигается каждый раз, когда Ишара говорит мне: "Напиши книгу о Шри-Ланке". Он начал говорить эту фразу с первых дней знакомства, как только узнал, что Я в принципе сносно умею складывать слова в предложения. Порой не очень грамотно, но Я стараюсь!
Ишара так часто мелькает в моих рассказах, что пришло время познакомить Вас с этим персонажем поближе. Мы с ним познакомились на работе. Ленивый, на первый взгляд, но добродушный и весёлый парень однажды стал моим коллегой, а вскоре и другом. В среде местных принято хвастать "дружбой с белым", они любят подойти познакомиться, попросить о совместном фото, чтобы рассказывать потом о "новом друге" своим пацанам. Ишара, несмотря на разность менталитетов и культур, вкладывает в понятие "дружба" несколько больше. Как и Я.
Мы легонько ссорились и пару раз обижались друг на друга, потом извинялись, но большая часть времени, проведённого вместе, это — шутки, приколы, обсуждение девчонок, выпивка и вылазки в какие-нибудь удивительные места. Каждый раз, когда Ишара говорил: "Напиши книгу о Шри-Ланке", а Я отмалчивался или отшучивался, он старался меня удивить. Наполнить мою жизнь на острове такими событиями, чтобы не смог уже больше молчать. Пишу.
После школы Ишара имел хороший результат выпускного экзамена, но уверенности, что пройдёт по конкурсу в местный ВУЗ не было. Так он очутился в беларуском Гомеле, где начал учиться на компьютерного инженера. Я много слышал от него историй про то время. Про отличных беларуских друзей, про отличающуюся природу и культуру моей родной страны... но спустя два года Ишара решил переехать в Украину.
Сложно ему давалась учёба на русском языке, а в Донецке был такой же факультет с преподаванием на английском. Истории про украинских друзей иногда путались с историями про Беларусь и тоже были наполнены любовью и ностальгией, но Ишара уехал из Донецка в конце пятого курса, не окончив университет. В 2014-ом на то были веские основания. Короче, программистом он так и не стал. Сменив несколько профессий и несколько мелких бизнесов за несколько лет, стал отличным русскоязычным гидом, потом моим другом и моим продюсером.
Условным продюсером, конечно, но именно Ишара десятки раз говорил: "Пиши!", "Пишешь?", "Ты ведь уже начал писать?". Именно Ишара на аудиенции у главного монаха сказал, что Я мечтаю написать книгу о Шри-Ланке и получил таким образом буддистское благословение. Именно Ишара однажды откровенно соврал высокопоставленным сотрудникам банка, что Я — писатель из Беларуси. Теперь выходит, что не соврал, а немного предупредил событие. Теперь те самые сотрудники банка спрашивают: "Пишет?".
В древнем городе Канди, в пригороде которого живёт Ишара, в августе проходит грандиозный буддистский праздник Эсала Перахера. Длится он 10 дней, считается одним из самых важных событий в году и является самым массовым торжеством на острове. В костюмированном параде принимают участие десятки слонов и тысячи танцоров-актёров-музыкантов. В костюмах и люди, и многочисленные слоны. Небольшой спойлер: насчитал 80 ряженых слонов, участвующих в шествии, а потом считать перестал.
Посмотреть на праздник собираются преимущественно местные буддисты. Их так много, что многочисленные туристы просто растворяются в толпе. Такое количество людей Я видел лишь однажды. Казалось, что весь город вышел на улицу. Масштабы грандиозного рок-фестиваля. Сотни тысяч людей со всего острова.
Самые отъявленные буддисты занимают зрительные места ночью, когда улицы города пустеют после вечернего шоу. Так они проводят фактически сутки. Сидят на обочинах и тротуарах в ожидании следующего вечернего шоу, благотворители и случайные прохожие делятся едой и водой. К обеду центр крупного города превращается в пешеходный, к вечеру сковывается пешеходное движение, на закате начинается представление. И длится оно, спойлер, около 6 часов.
Я плохо себе представлял масштабы Эсала Перахера, поэтому решил посетить праздник на день 10-й. Заключительное шоу обещало быть самым зрелищным и самым массовым. Глупец!
В гости к Ишара Я приехал накануне вечером. Попасть на праздник было уже нельзя, поэтому мы решили завтра выйти пораньше. Конкретное время этого "пораньше" почему-то не обсудили.
Ишара проснулся в шесть, дотерпел до восьми и только потом меня разбудил. За утренним кофе он показывал фотографии из Facebook трёхчасовой давности, несколько раз куда-то звонил и, наконец, резюмировал:
- Это пиздец! Но у меня есть пару вариантов. Попробуем!
На фото были предрассветные улицы древнего города Канди, заполненные людьми. Выйти "пораньше" у нас уже не получилось. Я не унывал, допивая остывающий утренний кофе, ведь мой друг отчаянно верил в несомненную удачу, собственную смекалку и в тесные родственные связи — Я это понял по огоньку.
На праздник мы собирались идти большой компанией, практически семьёй: Я, Ишара, его жена, её младший брат и старшая сестра, старшая дочь сестры и её школьный приятель (кажется, они тайно встречались), по дороге к нам присоединился сын коллеги старшей сестры жены. У ланкийцев не бывает дальних родственников, у них все близкие и все свои.
Та самая старшая сестра — сотрудник банка в центре города. План был договориться с начальством и пустить нашу большую и дружную компанию к ней в кабинет. Окна кабинета выходят аккурат на главную улицу, где будет проходить шествие с ряжеными танцорами и нарядными слонами. Надёжный план! Надёжный, как ланкийское «tomorrow».
До начала шоу было ещё около шести часов, а мы уже с трудом передвигались в толпе в направлении банка, который сегодня официально не работал. Он не проводил никаких финансовых операций, но принимал гостей с чёрного хода, как оказалось. Гостей этих оказалось много! Сестра договорилась, и нас впустили, но буквально каждое окно в этом здании было облеплено родственниками и друзьями других сотрудников. Люди были в кабинетах, коридорах и на лестничных площадках; некоторые сидели на корточках или стояли на цыпочках, заняв места у труднодоступных окон.
Я сидел в холе банка в каком-то особенном состоянии восторга, смотрел по сторонам и думал, что мне уже совсем не важен этот Эсала Перахера вместе со своими музыкантами и слонами.
- Настоящая история происходит не снаружи за окном, а здесь и сейчас! — подумал Я, открыл записную книжку и записал эту мысль. Ишара улыбнулся и куда-то ушёл.
Минут через 20 нашу большую и дружную компанию провели в отдельный кабинет с кондиционером, принесли несколько стульев и офисное кресло для "белого господина". Я вглядывался в лукавый взгляд Ишара, с тем самым огоньком, и не мог поверить в случившееся. Практически VIP места, лучше — только у родственников высокопоставленных сотрудников. Ишара словил мой удивлённый вопрошающий взгляд и задорно ответил:
- Я сказал, что ты писатель из Беларуси, что пишешь книгу о Шри Ланке... Ты ведь уже начал писать?
Информация о таком важном госте быстро долетела до руководства банка. Нашлось и свободное место у окна, и желающие познакомиться, сфотографироваться. План сработал! Я посмотрел праздничное костюмированное шоу с актёрами и слонами, а теперь вот пишу об этом.
Сильно мы сдружились с Ишара за это время. Не могу допустить, чтобы мой друг прослыл балаболом.
Книгу о Шри-Ланке, которую читал Ишара, написал какой-то англичанин, живущий на острове почти 200 лет назад. Мерзкий был тип, убивал слонов, ещё и хвастал этим в своих рассказах. Ишара сказал, что книга интересная, что узнал много нового, а ещё напомнил, что нет толковой книги о Шри-Ланке на русском языке. Одни только справочники и путеводители.
Интересно, каков убийца слонов, как писатель? На сингальский его перевели, а на русский — нет. Интересно, а прочесть не могу. Интересно, а станут ли переводить мою условную книгу? Условно Я тоже писатель, у меня даже условный продюсер имеется! Кстати, его интерес к чтению возник не просто так, мой друг готовился к экзамену на поступление в "гидскую" школу. Совсем скоро станет дипломированным и высококвалифицированным специалистом, а продюсер он пока условный. У условного писателя с очень условной книгой.
Экай, дэкай, тунай, хатарай, пахай, хайай, хатай, атай, навайай, дахайай — это счёт до десяти на сингальском, дальше — ещё сложнее. Эколахай, долахай, дахатунай, дахахатарай... и так далее. Я слышал счёт до пятнадцати не одну сотню раз, но выучил только до восьми. Не хочется признавать, что Я тупой, будем считать, что просто языки — не моё. Хотя считать мог бы и научиться. Хотя бы до десяти!
Впрочем, ланкийцам тоже сложно даются числительные на русском языке. Лично однажды диктовал одному швейцару произношение чисел от одиннадцати до двадцати. Парень записывал транскрипции, чтобы запомнить, пытался повторять, ломал язык и в ужасе таращил глаза. Короче, мы в равных условиях, но иностранные языки — явно не моё. Мой сингальский словарный запас ужасно скуден, как бы Я не старался выучить парочку новых слов. На днях решил немного попрактиковать для забавы, но даже на числах от одного до восьми прокололся.
- Аюбован (здравствуйте), — обратился Я к продавщице хлебобулочного ларька. Она улыбнулась и поприветствовала в ответ.
- Тунай унду вадей, плиз (три луковых пончика, пожалуйста), — уверенно сказал Я, хотя купить планировал четыре. Временная амнезия выветрила "хатарай" из памяти, но и этого было достаточно, чтобы произвести впечатление на продавщицу. Она расцвела в улыбке и стала что-то щебетать на сингальском в тёмный дверной проём. По словам "сэр" и "сингалэй" предположил, что говорит обо мне.
- Хаэтэ (шесдесят), — произнесла продавщица и снова округлила глаза, когда Я протянул в ответ 60 рупи.
"Кажется, сэр понимает сингальский", — щебетала она в дверной проём супругу. Мужчина вышел на меня посмотреть, узнал и поздоровался.
Меня знают в моём переулке. Кто-то знает по имени, кто-то знает, что Я — беларус. Кто-то воспринимает, как белого, который решил стать ланкийцем и пробует говорить на "сингалэй". Хотя слов в моём словарном запасе — кот накакал.
Я хотел ещё сказать "стути" (спасибо) для пущей убедительности, но забыл, а что-то среднее между "хате" и "хаэтэ" — вообще слышал впервые, на самом деле, знал, что луковые пончики по 20 рупи за штуку, просто не хотел себя выдавать и зачем-то хотел произвести впечатление. Кажется, получилось.
Зато знаю теперь, как на сингальском 60. Очень медленно пополняю свой словарный запас и так же медленно превращаюсь в ланкийца. В быту, в еде, в привычках. Недавно у меня появился восьмой по счету сарон. Это такой мужской элемент национальной одежды, напоминающий юбку. Быстро проникся и полюбил. Всё реже стал надевать штаны или шорты.
Мой первый сарон появился на третий день пребывания на острове, через год их было уже четыре. Что-то покупал, что-то дарили, один перешёл в наследство от отъехавшего приятеля. А на днях Гамени, хозяин дома, который Я арендую, подарил мне очередной в преддверии ланкийского Нового года. На острове принято дарить одежду на этот праздник.
- Тебе удобно? Не падает? — обратился ко мне ланкийский парень на хорошем русском языке, взглядом указывая на сарон. — Я так и не научился его правильно завязывать...
- А где ты так хорошо выучил язык? — опешил Я, услышав лишь лёгкий акцент.
- Я живу в Беларуси.
- Давно?
- Почти двадцать лет...
Мы разговорились. Беларуский ланкиец и ланкийский беларус. Нишат мне рассказывал про Беларусь, а Я ему о жизни на Шри-Ланке. 20 лет огромный срок. У парня есть жена, дети и маленький частный бизнес в провинциальном городе Речица. На остров он приезжает на сезон подзаработать. Работает гидом.
Поразительные вензеля вырисовывает судьба и каким-то чудесным образом устраивает подобные встречи. И случайный разговор, причиной которому стал мой сарон — мужская ланкийская юбка, в которой Я теперь хожу постоянно. Очень проникся и полюбил.
Утро понедельника проходило, как и большинство других утр выходного дня: кофе, самокрутка, зажжённые благовония, Я в кресле на веранде с телефоном в руках, терзаемый муками творчества, рядом на коврике спит чёрный пёс.
Это не мой пёс! Я его не кормлю и, откровенно говоря, немного недолюбливаю. Именно он меня покусал примерно год назад. Сделал это случайно, легонько хватанул за коленку, но новые штаны были порваны, и трижды пришлось ездить на уколы в поликлинику в районный центр. У нас с ним не дружба, а несколько иные отношения, но хозяин хлебобулочного ларька наверняка считает, что этот пёс — мой.
Чёрный прибился, получил имя Калу (чёрный), частенько спит на коврике у меня на веранде и постоянно лает на ланкийцев. Кажется, Калу — расист, а Я постепенно превращаюсь в лакийца. Это мне даже не кажется, ведь у меня дома тоже живёт чужая собака, как и у большинства других местных.
В то утро понедельника Я взялся за метлу и принялся выметать опавшие листья, попавшие ко мне на веранду. Переставил стол и кресло, чужой чёрный пёс даже ухом не повёл, когда Я пытался прогнать его метлой.
Из глубины ланкийских джунглей показался Гамени, а затем Кумари — хозяева дома, в котором Я живу. Чужой пёс их облаял, пришлось сдерживать и угрожать ему метлой. Калу одновременно слушался и представлял угрозу. Я поправил сарон, взял с собой метлу и приблизился к Гамени. Он протянул свёрток и сказал, что это подарок на Новый год.
На острове принято дарить одежду в этот праздник, и принято его встречать в обновках. Я подготовился и купил себе новый сарон на предновогодней распродаже в древнем городе Канди. Продавец был столь открытым и убедительным, что втюхал мне две юбки по "локал-прайсу"— два сарона по цене одного. А тут ещё и Гамени подарил на Новый год. Восьмой. А потом ещё друг и коллега Душьян презентовал очень крутой сарон. Девятый. Кажется, Я медленно превращаюсь в ланкийца. Непонятно только — беларуский ланкиец или ланкийский беларус?
Я уже рассказывал, что несколько раз пробовал стать писателем и каждый раз бросал начатое. Хватался за большие формы и разрабатывал концепцию, постепенно перегорал и терял интерес. Иногда терял и свои наработки. Частично или целиком. Очень сложно восстановить написанный текст по памяти. Всё влияет! Время, место, настроение. Рассказ, написанный на веранде деревенского дома под шёпот дождя, весьма отличается от истории, родившейся ночью в гостинице под шууум кондиционера.
Несколько месяцев назад Я в очередной раз решил стать писателем. Днями напролёт активно превращал в текст буквально каждую свою мысль, а потом перестал. Мысли не закончились, слова перестали складываться в предложения. Точнее, предложения эти перестали мне нравиться. Садился писать и каждый раз срабатывал тумблер самокритики, внутренний зануда и привереда-читатель начинал оценивать внутреннего графомана. Никогда такого не было и вот опять! Снова читатель разочаровался в писателе, снова были утеряны все записи и черновики. "Пацан к успеху шёл. Не получилось, не фортануло".
***
Я всегда весьма скептически относился ко всякого рода астрологам, тарологам, нумерологам, нутрициологам, гадалкам, духовным наставникам, инстаграм-психологам, шаманам, тренерам личностного роста, коучам, гоблинам, гремлинам и оркам. И чем больше подобных специалистов возникало в кругу общения, тем сильнее становился мой скепсис.
Какие-то прогнозы, предсказания и пророчества касательно моего будущего, конечно, долетали, но Я не воспринимал их всерьёз. Для меня это то же самое, что верить в Деда Мороза, зубную фею и в исполнение желаний посредством падающей звезды. Хотя был момент, когда Я не то, чтобы поверил, но частенько вспоминал после одно очень старое и размытое предсказание.
Когда мне не было ещё и 30, сестра ходила к какому-то определённому специалисту из вышеперечисленных и на сдачу или по акции сделала расклад и на любимого младшего брата. Специалист сказал, что к 34 у меня так попрёт, что держите семеро. Примерно в этот момент постепенно начала рушится моя жизнь. Планомерно год за годом одно событие за другим уничтожали надежды, планы и мечты.
Слова "война", "тюрьма" и "эмиграция" настолько плотно вошли в повседневный лексикон, что и у меня тоже в шкафу хранился собранный рюкзак. На всякий случай. К 34-ому дню рождения казалось, что ещё чуть-чуть и окажусь Я вместе со своим рюкзаком в приёмной областного психоневрологического диспансера. Перестал вывозить. Мысль о том, что "совсем скоро — кааак попрёт!" — уже не забавляла, а бесила. В итоге, совершено случайно, Я с рюкзаком очутился на острове. Или скорее очнулся!
Не строил никаких планов и надежд, но продлил туристическую визу и решил остаться, плавно превращаясь из туриста в экспата. Чем больше проникался местными традициями, религией и культурой, тем больше начинал верить в происходящие чудеса. Ланкийцы очень верят в карму, и Я поверил.
Подходящей мне работы долго не находилось, накопления таяли на глазах, несмотря на впитанную с молоком матери экономность. Настал день, когда пошёл менять последние 200$, большую часть которых нужно было отдать за аренду жилья.
Мужичок из условного обменника долго рассматривал купюры на свет, что-то бурчал себе под нос на сингальском и скрылся в темноте дальней комнаты. Через несколько минут он вернулся с листочком и пересчитал итоговую сумму валютного обмена на калькуляторе. Цифры на листочке и табло совпали. Мужичок достал из нагрудного кармана рубашки, сложенные пополам купюры, протянул мне и снова скрылся в темноте. Я пересчитал. Он сильно ошибся, отдав мне сумму почти вдвое больше предполагаемой.
- Нужно вернуть! — шептал ангел с правого плеча.
- Нужно валить! — доносилось слева.
- Это очень большая сумма для местных жителей. Фактически средняя месячная зарплата, — продолжал рассуждать ангел.
- Это не наша проблема! — убеждал приятель, стоящий слева, который за руку вытаскивал меня на улицу. — Пересчитай ещё раз. Может ты ошибся? Проверь!
Повторная проверка дала тот же результат. Я слушал ругань ангела и чёрта в своей голове и не мог принять решение. Стоял и чего-то ждал. Возможно, какого-то знака свыше. Рядом остановился мопед с двумя знакомыми парнями.
- Нужно валить! — отреагировали они, выслушав искусителя.
- Нужно вернуть! — снова воскликнули оба после доводов ангела.
- Халява — штука приятная, но Ты подумай про Карму! — не унимался он справа.
Я вернулся и вернул деньги. Мужичок долго не понимал моих объяснений, показывал цифру на листке и на табло калькулятора, затем схватился за карман... потом взялся за сердце. По его мимике было понятно, что за мгновение мужичок испытал одновременно и сильный трагический шок, и невероятный приступ радости от свалившейся с неба удачи. Казалось, что он вот-вот расплачется и упадёт на колени. Оказалось, что он отдал мне деньги не из того кармана. Раздался телефонный звонок, Я устремился к выходу.
- Привет. Помню, ты спрашивал про работу... Готов приступить сегодня?
Это случайное совпадение очень напоминало мгновенную карму в действии. Я много об этом слышал, много экспериментировал, а тут словно поверил даже. Ланкийцы очень верят в карму и прочие чудеса. Верят даже фикусу, исполняющему желания.
Я уже рассказывал, что у ланкийских буддистов есть традиция просить об исполнении желания у фикуса религиоза, что нужно обойти 3, 7 или 21 раз вокруг дерева, сконцентрировавшись на своём желании и ждать чуда, что и сам Я пробовал ходить круги. Причём дважды.
В первый раз это было для забавы, но когда сбылось и второе желание, то Я всерьёз начал обдумывать третье, чтобы не использовать такой шанс впустую. Выходит, что поверил фикусу и постепенно начал верить в другие ланкийские чудеса. В предсказание геккона, например.
Есть в местной культуре приметы, связанные с падением геккона на человека. Ланкийцы так в это верят, что публикуют предсказания ящерицы в периодике и на настенных календарях. Я попросил перевод пророчеств дальнего потомка дракона у своего друга Ишара, чтобы упомянуть в рассказе. Он прислал текстовым сообщением, использовал Google-переводчик. Не всё было понятно, но примет этих оказалось много: от неожиданного подарка и увлекательного путешествия, до траура и тюремного срока. Некоторые предсказания даже запомнил.
Много месяцев спустя, когда Я сидел вечером на веранде, листая записную книжку в поисках вдохновения, ко мне на ногу приземлился упавший с потолка геккон. Это произошло впервые, поэтому тут же полез искать в переписке с Ишара приметы падения ящера. "Левая лодыжка — Кирти" было указано в переводе. Я зачем-то полез в Google проверять, правильно ли понимаю, "что такое лодыжка?", а заодно и узнать,"что такое Кирти?".
В этот раз интернет не смог ответить на вопрос. Звонить Ишара было поздно, он наверняка уже лёг спать, но мне было так интересно, что Я позвонил.
- Кирти? Я не знаю. Где ты взял это слово? — отвечал сонным голосом Ишара.
- Геккон мне упал на ногу. В переводе, который ты присылал, написано, что левая лодыжка значит — Кирти.
- Точно лодыжка?
- Да.
- Точно левая?
- Точно.
- Сложно объяснить. Давай завтра!
- Что-то хорошее или плохое?
- Давай завтра.
Я засыпал с мыслями о Кирти и праздное любопытство сменялось лёгкой тревогой незнания. К утру благополучно забыл про предсказание геккона и только вечером, выпив по стаканчику арака в конце рабочего дня, вспомнил. Ишара долго объяснял, путался в показаниях, упоминал президента и босса мафии, затем устал и заключил, что Кирти — это очень популярный человек.
- Как рок-звезда? — пошутил Я.
- Нет. Не знаю. Спроси завтра у Душьяна, он лучше объяснит.
Вторую ночь подряд Я засыпал с мыслями о предсказании геккона, но уже с осознанием, что это, скорее всего, что-то хорошее. Утром за завтраком подошёл к Душьяну с терзающим меня вопросом.
- Кто такой Кирти?
- Очень популярный и уважаемый человек.
- Как рок-звезда?
- Скорее, как монах или проповедник...
- Мне геккон упал на левую лодыжку. Предсказал, что Я стану Кирти. Интересно: Когда?!
- Это уже происходит, ты уже им становишься, — как всегда по-отечески резюмировал мой друг и коллега Душьян, снабдив ответ мудрой улыбкой для убедительности.
***
В тот день Я испытал какое-то необыкновенное чувство радости, гордости и надежды. Сходил к фикусу и прошёл свой заветный 21 круг, загадав третье желание. А что, если права была гадалка и к 34-ем годам у меня реально поперло? Просто не заметил. А что, если прав был монах, подаривший бронзовую лампадку, который говорил о моём специальном предназначении и особенном пути? Не придал значения. А что, если и геккон упал не просто так? А если проверить свой гороскоп? Убедиться или опровергнуть полученные знания. А что, если Я слишком глубоко проникся в местную культуру и слишком поверил? А что, если именно так и происходит помешательство?
Когда Я написал шуточный рассказ "О том, как стал Кирти", он чудесным образом исчез вместе с записной книжкой со множеством важной и ценной информации. Исчез внезапно и насовсем. Я даже увидел в этом некий знак. Мол, нечего хвастать и ехидничать. "Мы тут тебе знаки подаём, всячески намекаем, а ты вредничаешь", — шептали голоса в голове.
Короче, рассказ про Кирти Я писал заново. Другим он получился, совершенно другим. Всё влияет! Время, место, настроение, а поделиться хотелось. И ещё захотел составить гороскоп. Ланкийцы очень верят астрологам. Не то, чтобы Я тоже поверил, но проверить стало интересно. А что, если?
Оказавшись в очередной раз в гостях у Ишара, услышал привычное: "Собирайся, поехали. Будет интересно!". По дороге узнаю, что мы везём дальнюю родственницу к семейному астрологу, на месте узнаю, что старушка-астролог — специалист не в первом поколении, что её мама и бабушка передавали опыт, знания и книги по наследству — поколение за поколением. У старушки нет профиля в Instagram, к ней клиенты приносят свои натальные карты не на флешке, а на банановом листе. Ещё пару десятков лет назад ланкийцы использовали эту древнюю технологию письма. На острове очень верят в астрологию и по любым вопросам обращаются к звёздам.
Не то, чтобы Я сильно поверил, но совсем скоро на Шри-Ланке Новый год. Год дракона. Мой год. А ещё он выпадает на мой день рождения. А ещё этот геккон не выходит головы, а ещё это въедливое: "А что, если?"…
Короче, попросил Я в подарок у Ишара — свой гороскоп от их семейного астролога. Жаль только, что натальные карты на банановом листе уже не делают. Мне бы очень хотелось иметь такую на память!
Я буднично шёл босиком с тапками в руках, пытался успокоиться и делал вид, что ничего не произошло. Приблизился к автобусу, посмотрел на окровавленный большой палец ноги, достал ещё одно пчелиное жало из виска. В тот момент Я ощущал себя героем супергеройского кино, который спросонья перепутал отборочный кастинг. В очередной раз.
В очередной раз происходящее воспринималось буднично.
Девятиарочный столетний мост входит в десятку туристических жемчужин острова. Монументальный вид и красивая легенда строительства привлекают ежедневные сотни туристов. Говорят, что мост посещают 9 из 10 прибывших на Шри-Ланку, говорят, что скоро его внесут в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ломаный камень и бетонные блоки, сингальский танцор и английские инженеры. И счастливый финал с пиром на весь мир, и геройски брошенная фраза :"Я оценю прочность моста ценой собственной жизни". Намешено в этой истории много, потому он и привлекателен, но у меня есть своя история про дявитиарочный мост. Про диких пчёл и прочие опасности, которые таит в себе остров.
Дорогу к одной из главных достопримечательностей Шри-Ланки сложно назвать простой. Её минимально оборудовали, но совсем недавно половина пути напоминала квест: спуск по извилистой глиняной тропе с импровизированными ступеньками в виде раскиданных булыжников. А ещё в горной местности частенько дождливо. Тропа становится очень скользкой. А ещё после дождя на охоту выходят пиявки. Это бывает не всегда, но бывает частенько.
Это очень пугает туристов, а для меня стало настолько будничным, что порой забываю о таких нюансах. Необорудованная тропа, со снующими по ней тук-туками, возможные пиявки, довольно высокий мост и курсирующий по нему поезд... Всё это несёт опасность, а тут ещё и дикие пчёлы разбушевались.
Первый инцидент с пчёлами произошёл примерно год назад. Тогда они сильно покусали туристов на мосту. Мне тоже немного досталось.
Пчелиные ульи под арками девятиарочного моста были всегда. Они росли в размере и в количестве, но пчёлы не трогали туристов, пока туристы не начали злить диких пчёл. Причина кроется в дронах.
Плавный стремительный пролёт под арками моста подарил владельцу дрона эффектное видео и несколько десятков укусов диких пчёл. Дрон задел висящий под аркой улей, чем очень разозлил опасных насекомых. Больше всего досталось владельцу коптера, но досталось и другим. Мне тоже досталось. Приятного было мало.
Следующий подобный случай произошёл спустя пару дней. Я не был ему свидетелем, но видео с телефона одного из участников завирусилось в интернете. Ходить на мост стало ещё опасней. Буддистские муниципальные власти не стали наказывать пчёл и уничтожать ульи, но на входе появилась огромная табличка, запрещающая запускать дроны на мосту.
Туристы, как водится, любят на отдыхе нарушать запреты. Коптеры время от времени появлялись в небе над мостом, дикие пчёлы время от времени злобно жужжали над ухом. Возможно, жалили иногда своих обидчиков, но про массовые нападения слышно не было до вчерашнего дня.
Когда Я увидел бегущих и машущих руками туристов, то сразу смекнул, в чём дело. Попытался увести и объяснить причину происходящего тем, кто был рядом. С относительно безопасного расстояния наблюдал за тем, как стремительно пустеет мост и утихают крики разбегающихся людей. Во всей этой толпе выделялся один парень в белой футболке — его футболка становилось чёрной от обилия садившихся на неё пчёл.
- Пиздец! - подумал Я.
Пиздец этому парню и пиздец гиду, который его сюда привёл! Через несколько минут стало понятно, что парень из нашей тургруппы.
Сложно сказать, как должен себя вести человек, которого ужалила сотня диких пчёл, но парень был максимально спокоен. Весьма обескуражен происходящим, но без малейшей доли истерики он сидел на стуле с голым торсом и ждал, пока набежавшие ланкийцы достанут из него все жала и смажут места укусов целебным маслом.
- Госпиталь! Сэру нужно в госпиталь! - щебетали набежавшие ланкийцы.
- Всё нормально! Сейчас покурим и пойдём, — отвечал им парень с сигаретой в зубах, напрасно ищущий в карманах потерянную зажигалку.
Туристка из Европы протянула антигистаминную таблетку, он выпил, местные пугали, что пчёлы могут снова напасть на мосту, но парень намеревался идти искать потерянные впопыхах вещи. Я разглядывал его грязную белую футболку, усыпанную застрявшими пчелиными жалами, и думал о том, что госпиталь - не самая плохая идея. Аллергик может умереть и от одного укуса, а тут сотня. Может и не одна.
Я пошёл искать потерянные вещи сам и нарвался на пчёл. Первый укус, второй... пятый. Нашёл селфи палку. Оглядываюсь вокруг себя в поисках очков, но вижу только десятки роящихся пчёл. Они жалят в лицо. Спотыкаюсь и падаю, теряю свои очки и телефон. Порваны новые тапки, которым день отроду, кровоточит большой палец на ноге. Босиком по пересеченной местности ухожу на безопасное расстояние, на ходу достаю пчелиные жала из открытых участков тела. Ухожу с максимально спокойным видом, как тот парень, которого покусала сотня пчёл. Словно всё происходящее буднично и привычно.
Босым пришлось идти на поезд и висеть на поручне открытой двери вагона в поисках удачных кадров висящих на поручнях туристов. В их глазах это выглядело и геройством, и безумием одновременно. Но больше безумием, конечно. Я же буднично играл с ракурсами, практикуя поиски удачных кадров.
По дороге к водопаду привычно купил клей и починил свои порванные тапки, затем буднично повёл туристов извилистой тропой в гору к водопаду. Ступеньки, камни в виде ступенек, просто камни, торчащие из-под воды... мелкие пороги водопада. Не то, чтобы сильно опасный маршрут, но непростой! А ещё течением иногда уносит тапочки. Один порог за другим. Стремительно вниз.
Я не раз спускался вниз по порогам в неизученные места огромного водопада, спасая уплывшие тапки. Чужие и свои. Каждый раз чудесным образом находил и возвращал владельцу. Для меня это тоже стало почти будничным занятием. В этот раз снова уплыл тапочек, причём, у ребёнка. Я любознательно начал спускаться вниз, привычно направляясь на его поиски. В этот раз тапок унесло необыкновенно далеко, и Я очень пожалел, что не взял с собой телефон. Там дико, тихо и необыкновенно красиво.
Тапочек попал в водоворот между скалой и большим валуном. Я карабкался на камень и наблюдал, как он проплывает круг за кругом по приблизительно схожей траектории. Немного ловкости, холодный расчёт и жизнь ещё одной пары спасена. Я пару тапочек имею в виду.
Когда Я появился на виду, толпа заликовала, а снимающие мой бравый поход местные подростки, даже стали аплодировать, заразив хлопками остальных наблюдателей. В их глазах это выглядело и безумием, и геройством одновременно. Но больше геройством, конечно.
Со временем настолько привыкаешь к особенностям здешней природы, что опасности и сложности маршрута кажутся будничными, а сам ты кажешься безумным. Чудаком, который доставал пиявок из таким мест, что не принято говорить вслух. Странным парнем, который босиком карабкается в гору и уверяет, что тропа не так опасна, как выглядит со стороны. Отважным героем, спасающим чужие тапочки из цепких лап водопада Рамбода, который любит попадать в истории... и любит рассказывать их.
Эта странная история произошла со мной примерно год назад. Давно хотел Вам её рассказать, но не знал, как. Не мог придумать, с чего начать. Попробую начать сначала.
Мой рабочий день начинается в районе 3:30 утра. В моём понимании это ночь, конечно, а никакое не утро, но жизнь на острове просыпается рано. Раз за разом, приблизительно в это время, наш туровый автобус забирает меня из дома. Точнее Я выхожу из своего тёмного уединённого переулка на слабоосвещённую деревенскую дорогу, где жду автобус. И каждый раз, ровно в 3:30 утра, возле меня, сидящего на обочине, останавливается ночной незнакомец на мопеде и угощает горячим пирожком. Каждый раз!
Ланкийскими пирожками Я называю все условные хлебобулочные изделия, которые в разнообразии своём повсеместно продаются на острове. Практически все они весьма острые и практически все жарятся во фритюре. Не самая полезная еда, но таков стритфуд в любой стране.
Не то, чтобы Я всерьёз увлёкся изучением ланкийских пирожков, но пробовать доводилось и порой при очень странных обстоятельствах.
Чтобы иметь представление, перечислю основные популярные виды: чечевичные печеньки вадей и луковые пончики унду вадей, сдобные булки фишбон и хрустящие овощные самосы, завёрнутые конвертиком роти и зажаренные в панировке ролы... а ещё есть пэтис и пестри, которые напоминают острые вареники, приготовленные во фритюре. Есть разные подвиды и начинки. Но Я не про пирожки хотел рассказать, а про ночного незнакомца. Хотя про пирожки, конечно, тоже.
Первая наша встреча произошла примерно год назад. Я сидел ночью на обочине дороги, слушал музыку в наушниках и освещал свой бледный лик экраном телефона. Передо мной остановился приветливый мужичок на мопеде и начал что-то говорить. Сняв наушники, Я услышал стандартное и давно уже бесящее: «How are you?». Узнав, что "дела у меня отлично", по древней ланкийской традиции незнакомец задал второй по популярности и столь же бесящий вопрос: «Where you from?».
В ответ на моё протяжное: BE-LA-RUS, мужичок улыбнулся и протянул мне горячий острый роти с яйцом и овощами. Это было так неожиданно, что Я взял пирожок и откусил, не дождавшись пока мужичок скроется в темноте. Было странно, но мыслей о санитарии не возникало. Было вкусно!
В следующий раз он угостил меня луковым пончиком унду вадей, а через раз - рыбным ролом в панировке. Иногда Я выходил на дорогу позже, иногда автобус забирал меня раньше, но каждый раз, оказавшись на перекрестке в 3:30, Я получал свой горячий пирожок от ночного незнакомца. Каждый раз!
Я практически не говорю на английском, мой новый приятель тоже ограничен знаниями в стандартный набор фраз, но мы минимально познакомились. Он знает, что Я работаю тур-лидером и по ночам жду свой туровый автобус. Я знаю, что он работает курьером и развозит ночью горячие пирожки из пекарни по торговым точкам. Наше общение умещается в несколько слов и жестов, в приветливый гудок мопеда и столь же приветливую белую улыбку на загорелом лице в мерцающей темноте.
Однажды Я ждал автобус вместе со своей соседкой. Она сетовала на то, что, несмотря на такое раннее пробуждение, рано просыпается и аппетит, спрашивала «завтракаю» ли перед выездом. Я уже успел ответить: "Нет", но тут же вспомнил и рассказал историю про пирожок от ночного незнакомца. На часах было 3:28 и эта ночь не должна была стать исключением.
- Если мужичок с пирожком не приедет, то, может, его и не существует вовсе? - думал Я, глядя на часы, но с опозданием в минуту услышал знакомый сигнал мопеда и приветливое: «Come, come».
Соседка в должной степени удивилась, но есть горячий острый фишбон отказалась, несмотря на чувство голода. Спустя пару дней она вспомнила этот эпизод, сидя в общей компании и мне в очередной раз пришлось рассказывать эту странную историю, не имеющую ни основы сюжета, ни развязки. В очередной раз Я задался вопросом, чем угостить незнакомца в ответ.
Идею дать денег отмёл не сразу, но мои ланкийские друзья Душьян и Ишара сказали, что лучше всё-таки чем-нибудь угостить, что деньги в данной ситуации могут обидеть и что делает это незнакомец из самых чистых побуждений.
- Возможно, ты ему просто нравишься, - начал рассуждать Душьян, - а, может, он хочет, чтобы ты разные пирожки попробовал... А ещё буддисты верят в карму и стараются начинать день добрыми делами. Накормишь нищего утром — день хорошо пройдёт для бизнеса.
- Неужели Я похож на нищего, которого нужно накормить?
- Конечно! - рассмеялся Ишара - Сидишь там по ночам у дороги... а ещё, кстати, у тебя штаны на жопе порвались!
Ишара поддержал идею предложить сигареты, Душьян советовал угостить чем-то вкусным. В очередной раз, получив свой ночной хрустящий самос, Я протянул незнакомцу скрученную папиросу. Сигареты на острове очень дорогое удовольствие и ценятся даже в среде некурящих, но мужичок отказался, отмахнулся рукой и сказал, что No smoking.
К следующей встрече Я решил подготовиться и купил по совету ланкийских друзей упаковку местных сладостей. Не то, чтобы это было что-то дорогое и уникальное, но не в каждой семье это могут себе позволить. Что-то среднее между турецкой пишманией и халвой. Получив свой острый свежий роти с картошкой, Я протянул мужичку ответный презент. Он с интересом рассмотрел коробку, улыбнулся и скрылся в темноте. На обратном пути снова приветственно посигналил и помахал рукой...
Эта история с условным сюжетом и не имеет логического конца. При встрече в 3:30 утра, ночной незнакомец всё так же угощает меня пирожком, а при случае Я пробую "пирожки" тамильской и арабской кухни. Исследую порой особенности местного стритфуда. Особенно полюбил пэтис и пестри - условные вареники, до хруста выжаренные во фритюре, а недавно попробовал новое блюдо, которое очень смутило составом, но приятно удивило вкусом. Не запомнил названия, но по сути своей это фаршированный блинчик. Блинчик, фаршированный макаронами с курицей и овощами. Звучит дико, но мне так понравилось, что через несколько дней снова вернулся в эту мусульманскую кафешку, чтобы снова купить фаршированный блинчик. А заодно и сделать фото для иллюстрации рассказа... странной истории, которая имеет продолжение.
Сегодня ночью, в 3:30 утра, Я наверняка увижу ночного незнакомца и снова буду есть в туровом автобусе свежий горячий острый пирожок. Надеюсь, с кармой и бизнесом у него всё в полном порядке, а штаны на жопе Я уже зашил.
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.